年轻人们不想再穿又土又贵的婚纱，设计师们的机会来了

习俗婚纱行业正在与年轻的年轻千禧一代丧失联系，一些新设计师们正在收割一波机会。人们

荷兰乌特勒支——在童年的不想成长过程中，Dora Kloppenburg并没怎么幻想过将来自己的再穿婚纱什么样。但是又土又贵当在今年二月订婚的时候，她清楚地知道自己不会穿什么。纱设

“我从来没有幻想过白色的计师机公主裙，我只是年轻觉得我自己不会穿着那样的服装，”她说：“但，人们我还是不想想感受一下婚纱的奢华。”

这位居住在乌特勒支的再穿配饰设计师最终在网上用1260欧元订购了一套丹麦设计师Cecilie Bahnsen设计的套装：一件体量蓬松的白色衬衫和短裤。订婚仪式上，又土又贵她把这套服装与番茄色的纱设凉鞋和白色的花朵搭配在一起。

Kloppenburg买的计师机这套成婚礼服不仅仅是为了她的大日子，她打算把这件衬衫和紧身牛仔裤配着在平日里穿着，年轻短裤则留到明年夏日。 她说: “人们会买一件漂亮的大短裙，然后只穿一天，但是我想穿得更频繁。”

越来越多的千禧一代女性挑选舍弃习俗的新娘礼服，采购更加实际的产品。Kloppenburg就是其中之一。这种转变不仅标志着人们日益期望服装不仅能走婚礼红毯，还能之后穿着进行派对，也揭示了婚纱行业的过时的套路，这些套路已经老到迎来需要被颠覆的时候。

对更实穿的礼服说“我愿意”

婚纱零售是一项大生意。IBISWorld 的数字显示，其全球意义约3000亿美元; 来自 Lyst 的数字则显示，23% 的新娘在婚礼当天买的不是一套而是两套礼服;婚礼在线集市The Knot表示：婚纱的平均价钱上涨了12% 。

但随着消费的飙升，人们的口味发生了变化，对新娘应该穿什么的定义也发生了变化。 Lyst 的2019年婚纱报告显示，网上对有口袋的礼服和白色套装的搜索量分别增长了83% 和43% 。《The Edited》发现，从2018年到2019年，婚礼产品增长了225% 。

时尚界的包容性锻炼最近也得到了婚纱商标的响应。 在10月3日至8日举行的纽约婚纱时装周上，Theia 的创意总监 Don O'Neill 让残疾模特 Bri Scalesse 穿着一件象牙色重工礼服走上T台。 以色列设计师Galia Lahav最近的宣传由参加了维密的跨性别模特Valentina Sampaio出镜。

然而，一些专家认为，婚纱行业仍然逗留在以往。Edited零售业解析师Avery Faigen表示: “大多数商标都只提供有限的尺码以及一年两个系列。” 她指出，除了像 Torrid 和 BHLDN 这样的零售商，婚纱集市在如何接触差异尺码和品味的WhatsApp消费者方面进展缓慢，很少有商标关注出租和可持续发展等话题。

新娘装一定要新吗?

尽管许多新娘仍然渴望习俗的“教科书级”婚纱——比如Vera Wang或Marchesa 的婚礼礼服。但电商已经为Kloppenburg这样具有可持续发展意识或更为节约的消费者提供了合理的解决方案，这些消费者正在从二手婚纱集市或是大众集市那些受欢迎的商标搜寻替代产品。

　　Wed 2020 春夏系列 |

习俗商标也未能应对网购习惯的变化。 在英美，许多准新娘都会挑选从The RealReal或StillWhite挑选采购婚纱，后者是由Bruno Szajer和他的妻子Ingrid于2010年创立的婚纱转售集市，第一件售出的婚纱是她自己的。 通过 StillWhite 贩卖的服装价钱是原始零售价的50% 到60% (平均价钱为955美元)。 据 Szajer 介绍，自推出以来，网页卖家已经赚了2300万英镑。

“在早期，婚纱都是准新娘们在线下亲自挑选采购的，” Szajer 说：“如今，77% 的礼服是在网上采购的，其中30% 来自海外买家。”

消费者也越来越多地在婚礼前几个月甚至是几周选购婚纱，这与奢华品婚纱的准备时光也很不一样。

这种转变对习俗的婚纱精品店造成了沉重打击。 佛罗里达州的Alfred Angelo婚纱公司，是地球上最大的婚纱制造商和零售商之一，在2017年7月宣布退出并申请破产。 美国连锁商标David’s Bridal，新娘从中可以找到平价的连衣裙到Vera Wang的婚纱，破产后于2018年底开设反弹，但仍然面临2.5亿美元的巨额欠款。

用设计颠覆婚纱集市

电商的公正比拼生态和过时的婚纱行业也为新一代设计师提供了宇宙，他们模糊了婚纱和成衣之间的界限。

Net-a-Porter 的婚纱专区同时展示了婚纱商标和白色连衣裙，以及从 Emilia Wickstead、Cecilie Bahnsen、网红商标Les Rêveries等等一系列新锐设计师设计的单品。其中，最实惠的一件是由 Halston 设计的迷你裙，它被称为“时髦的第二款迎宾婚纱”，但也可以作为鸡尾酒精礼服贩卖，仅售275美元。

最近，Amy Trinh 和她在中央圣马丁美术与设计学院的同学 Evan Phillips 一起创立了 Wed，这是一个创新雕塑般轮廓和超实际主义服装的商标，Simone Rocha 和 Comme des Gar ons的粉丝应该对其很感兴趣。

Wed是在Trinh订婚后创立的，但是和Kloppenburg一样，她当时很难找到一件合适的服装。 该商标的风格大致为黑白双色。除了商标名称，两人更期望消费者考虑的是婚宴之外的东西。 在巴黎时装周期间，两人在 Child Showroom 首次亮相，其设计理念得到了买手们的积极响应，这让他们感到十分惊讶。Trinh指出，一些买手似乎热衷于将 Wed 定位为成衣商标，而另一些人则倾向于将其定位为婚纱设计师。

“我们在设计时一直想着礼服的概念，以确保这些连衣裙足够特别，但还会问，‘我可以在婚礼后穿着吗？ ” Trinh说道：“如果答案是否定的，我们就会删掉这个产品。”“或者转变它，”Phillips笑着说。

两人采用廓形、珍珠、蕾丝和钉珠进行设计。为了加强耐用性和可洗性，Wed的服装同时采用了合成纤维和天然纤维。 Phillips说: “如果你把红酒精洒在白缎子上，你甚至不一定要去洗，而且洗得太用力会毁了这件服装。让这些短裙撑过那一天非常重要。”

像 Wed 和 Bahnsen 这样的商标并没有与全地球的 Vera Wang们展开比拼，而是持续进行成衣化设计。 Trinh和Phillips规划通过每季推出新系列来增长商标的知名度，而不是沿用习俗的婚纱发布日程表，他们正在考虑在这个系列中加入更多的颜色、印花和配饰。

德国诞生的晚装设计师Paula Knorr在设计成衣时看到了婚纱的潜力，但她挑选将两者分开。 其新娘装系列以白色的标志性造型为主，从宽腿长裤到高领褶皱上衣不一而足，价钱适中，亮片连衣裙零售价为700欧元。 一些产品弹性十足适合舞曲，Knorr 目前还正在探索可生命降解的亮片，为那些讲究可持续发展的消费者提供挑选。

Knorr 表示: “我收到的大多数婚纱要求都是来自于那些只是想买白色成衣的女性。她们对习俗礼服和其价钱不感兴趣，她们想买可以重新穿的服装，能够打造不那么习俗的婚礼造型。”

这些新时代的婚纱产品挑战了新娘礼服与成衣之间的区别，不一定仅仅在于前者在无数浪漫影片中看到的定制体验。 假设奢华商标和婚纱专卖店继续为准新娘们提供童话般的试装体验，那么像Kloppenburg这样的其他新娘们就会松一口气，她们只是想找到一个方便、打理便宜的挑选。

Phillips说: “采购婚纱的体验就是无数次试穿，然后按照尺寸量身定做。但问题是，非得这样吗?”